EL HUERTO EN PRIMAVERA

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Primeras labores del huerto

Estamos saliendo del riguroso invierno, las pulsaciones vitales se aceleran y toda la naturaleza comienza a dar signos de clara transformación. En primavera todo va muy de prisa y el horticultor no puede dormirse y aletargarse en la pereza invernal.

El huerto empieza a despertar y, a pesar de alguna helada tardía y de las posibles lluvias, los días de buen tiempo primaveral nos animarán a realizar nuevos bancales y a sembrar o trasplantar en los que preparamos durante el invierno.

En estas fechas, tal vez tengamos alguno de los bancales con abono verde florecido (vezas o habas forrajeras), señal de que es el momento de triturarlas y dejarlas descomponer un tiempo sobre la tierra, integrándolas ligeramente con labores superficiales cuando presenten un cierto grado de deshidratación. Antes de la operación de siega o de triturado del abono verde, podemos esparcir una cierta cantidad de compost – de 1 a 4 kg por m2 – en función del cultivo que vayamos a realizar en esas parcelas.

Conviene experimentar la práctica de plantar las matas de tomates, pimientos, berenjenas e incluso coles o lechugas directamente en los bancales en los que ha sido triturado el abono verde junto al compost, sin mezclar – o sólo ligeramente – con la tierra del bancal, dejándolo todo como compostaje en superficie. Recordemos que el 40% de la masa vegetal que crece en un espacio determinado está compuesto por las raíces de las plantas; por lo que esas raíces del abono verde en descomposición aportarán, a largo plazo, gran cantidad de nutrientes a nuestras plantas cultivadas, como el nitrógeno sintetizado por las bacterias nitrogenadoras de las leguminosas empleadas.

Pensemos ya en los acolchados: quizás convenga empezar a cubrir aquellos bancales que destapamos en invierno para que recibieran algo de radiación solar adicional. Con el incremento de las temperaturas se incrementa el nacimiento de las semillas de hierbas presentes en la tierra de cultivo, por lo que la oscuridad que ofrece la sombra de la paja u otros restos orgánicos que componen el acolchado impedirá la germinación de las mismas y nos ahorrará trabajos posteriores de desherbado o control de las adventicias. Naturalmente, excluiremos del acolchado los bancales que destinemos a la siembra directa – zanahorias, judías, etc. –, aunque siempre cabe acolcharlos con un dedo de mantillo o con compost muy descompuesto que, además de mantener la humedad necesaria para la germinación, hará de acumulador de la radiación solar – color negro – protegerá ligeramente la tierra del frío nocturno e inhibirá el desarrollo de las hierbas adventicias.

En las zonas frías hay que planificar las siembras y demás labores de cara a la nueva temporada. Conviene empezar preparando los semilleros protegidos o de cama caliente, para tomates, pimientos y berenjenas que, como solanáceas que son, requieren unas condiciones más cálidas que otras plantas menos sensibles al frío, como las lechugas, las escarolas o las coles.

De hecho, tanto en semilleros protegidos como en plena tierra, en la mayoría de regiones podemos realizar siembras de lechugas, zanahorias, coles, acelgas, remolachas rojas, nabos, rabanitos o espinacas. En las zonas templadas y cálidas nos atreveremos con las judías de mata baja o los calabacines. Sembraremos melones y sandías en semilleros protegidos.

Trasplantaremos a plena tierra – cuando calculemos que ya no habrá más heladas – tomateras, berenjenas, pimientos, calabacines y calabazas. Los melones y las sandías los trasplantaremos en abril o mayo.

Vigilaremos a menudo los semilleros protegidos y los invernaderos; los días muy calurosos tendremos que abrirlos y ventilarlos bien, y los días fríos y por las noches, será conveniente cerrarlos e incluso cubrirlos con alguna protección especial (manta vieja o estera), acordándonos de destaparlos en cuanto salga el sol.

Aprovecharemos los días en la fase de luna llena (o periodo de luna descendente) para voltear los montones de compost realizados durante el otoño o el invierno, pudiendo mejorar su composición o textura, con adicción de cenizas o de cal, si se trata de una tierra ácida, o con arena porosa (perlita, vermiculita) o fibras de coco, si es una tierra arcillosa, compacta o muy pesada.

Fuente: Agenda del huerto y el jardín ecológicos

Mariano Bueno y Jesus Arnau

Editorial: Integral

LOMBRICULTURA

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Como hacer Compost con lombrices

1. Introducción

Mucho se ha escrito sobre las lombrices y la Lombricultura, su comportamiento y sus posibles aplicaciones. Muchas páginas cuentan anécdotas en torno a las lombrices, entre las cuales, por ejemplo, se cita el edicto de un Faraón del Antiguo Egipto prohibiendo exportarlas del país bajo pena de muerte. La fertilidad del valle del Nilo, en efecto, se atribuía en gran parte a la laboriosa tarea de las lombrices.

De todos los investigadores que trataron la materia, el más famoso es, sin duda, Darwin. En tiempos más recientes, hacia 1947, el primer gran criador de lombrices ha sido, al parecer, Hugh Carter, primo del ex-presidente de EE UU.

Otro gran criador es Ronald Caddie senior, presidente de la sociedad más importante de todas las que se dedican a la cría y comercialización de lombrices.

A ambos y a otros pioneros en este mismo campo, les corresponde el mérito de haber aplicado técnicas modernas de cultivo y, sobre todo, el de haber visto en este animal una valiosa ayuda para la recuperación de los materiales de desecho a escala familiar o urbana.

2. ¿Qué es la lombricultura?

Esta biotecnología, prácticamente desconocida entre nosotros hasta hace poco tiempo, se inició en EEUU, se extendió a Europa y finalmente hacia el resto del mundo; aplica normas y técnicas de producción utilizando las lombrices rojas californianas para reciclar residuos orgánicos biodegradables y, como fruto de su ingestión, los anélidos efectúan sus deyecciones convertidas en el fertilizante orgánico más importante hoy disponible.

Con su actividad participan en la fertilización, aireación, formación del suelo y es posible obtener materia orgánica muy estable en un tiempo relativamente corto para su uso inmediato en la agricultura. Se trata del humus de lombriz, sustancia inodora parecida a la borra de café que, en comparación con la urea, es 5 veces superior en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio.

Aún persiste la creencia de que las lombrices de tierra son dañinas en los almácigos; en realidad, por carecer de dientes y mandíbulas no pueden destruir las raíces porque su alimentación es micrófaga.

La cría y reproducción de estos anélidos se efectúa en cunas apropiadas que pueden construirse de diferentes materiales. Dichas cunas se tapan con medias sombras para evitar el accionar de los depredadores (batracios, ratas y/o pájaros). Esta explotación, que puede ser manejada por niños y/o adultos indistintamente, no depara ningún tipo de enfermedad potencial. En ninguna de las etapas del compostaje o del vermicompostaje existen emanaciones de olor alguno y puede clasificarse como una actividad base de cualquier granja autosustentable para el desarrollo orgánico de cualquier tipo de producción agroganadera.

Lombrices californianas

Esta actividad puede desarrollarse como microemprendimiento o a gran escala.

3. Lombricultura y producciones orgánicas

La agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura sustentable. En efecto, muchas de las técnicas utilizadas, por ejemplo -los cultivos intercalados, la integración entre cultivos y ganado- se practican en el marco de diversos sistemas agrícolas.

Lo que distingue a la agricultura orgánica es que, reglamentada por diferentes leyes y programas de certificación, tiene prohibidos casi todos los insumos sintéticos. Es aquí donde cabe mencionar la acción del humus de lombriz como mejorador de suelos en términos físicos, químicos y biológicos, acordes con aquella reglamentación.

Más allá de las normas, el uso del lombricompuesto se generaliza debido a sus extraordinarias cualidades, transformándose en un insumo irremplazable en algunas actividades como la floricultura y avanzando rápidamente en el ámbito fruti-hortícola especialmente en los viveros.

Una agricultura orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la contaminación del agua y permite conservar el agua y el suelo en las granjas.

4. Lombricultura y desechos urbanos

En nuestros días, el problema de los residuos en las sociedades industriales se está dejando sentir con particular intensidad donde el extraordinario interés que ha suscitado el tema de las lombrices se debe a que estos invertebrados son unos formidables devoradores de materias orgánicas en descomposición. De aquí, a pensar en la lombriz para eliminar o digerir los desechos urbanos hay un corto paso, al menos en teoría, ya que en la práctica las dificultades no son pocas.

Una vez superado el entusiasmo que despertó al principio este nuevo tipo de actividad, y tras la inevitable confusión que le siguió después, el tema de las lombrices hoy en día se está planteando en términos mucho más reales. Se está considerando la lombriz como lo que realmente es; se la estudia con más atención y se está intentando valorar objetivamente su verdadera capacidad productiva para aprovechar, del mejor modo, las interesantes posibilidades que su cría ofrece.

5. ¿Quiénes se interesan por la lombricultura?

Los interesados en la lombricultura ya no son simples curiosos, sino que son personas interesadas en saber, conocer, estar al corriente de lo que pueden hacer, quieren informarse sobre cuál será el desarrollo lógico y normal de su cría y la ven como una actividad económicamente rentable que exige una dedicación seria.

6. ¿Por qué se utiliza comercialmente la lombriz roja californiana?

Esta denominación abarca un conjunto de especies (entre ellas la eisenia foetida), seleccionadas en California durante la década del 50.

Esta selección se efectuó por su corto ciclo reproductivo (4 veces por año), elevada frecuencia de apareamiento (producen 1 cocón cada 7-10 días), mayor longevidad (15-16 años), su docilidad para la cría en ambientes reducidos, su voracidad (debida a la incidencia de los factores anteriores) y su mayor velocidad y volumen en la producción de lombricompuesto.

Eisenia foetida

De una sola lombriz se obtienen alrededor de 10.000 al cabo de 1 año según la siguiente tabla que contempla promedios tales como: 1 cocón por lombriz, cada 10 nacen 3 (3x3=9 por mes, 27 en 3 meses). Con un 50-70% de pérdida por migración o muerte quedan entre 8 y 13 lombrices. Partiendo de una, se obtiene, entonces, un promedio de 10 cada tres meses. 1 lombriz	1 ciclo de 3 meses	10 lombrices por trimestre
1 lombriz	4 ciclos de 3 meses	10x10x10x10=10.000 por año

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico y Comercio Exterior Municipio Capital de La Rioja

PLANTAS AROMÁTICAS. COMO DISEÑAR UN JARDIN

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Como aplicar plantas aromáticas en el Diseño de un Jardín

Para diseñar un jardin con plantas aromaticas, vale la pena planificar el trabajo antes de ponerse manos a la obra. 
Tradicionalmente, en los jardines de plantas aromáticas, las plantas están arregladas según un esquema formal, en el que las distintas especies o grupos de especies quedan separadas por un bajo seto de boj (Buxus sempervirens) o lavanda (Lavandula sp.). La razón básica de este orden, a veces intrincado, es que la mayoría de especies son anuales o perennes y eso significa que se mueren en invierno, por lo que es necesario hacer que el jardín tenga un aspecto interesante durante todo el año. Las hierbas aromáticas pueden, por descontado, cultivarse con éxito entre las flores y son también un elemento esencial del jardín campestre.

Hierbas como la salvia tricolor y el tomillo son estupendas cubresuelos, eliminan las malas hierbas, proporcionan color y atraen a insectos polinizadores. También merece la pena plantar algunas de las especies “cultivadas”, en especial entre las flores. Existen, por ejemplo, variedades de cebollino gigantes que presentan grandes y bellas flores, melisas doradas o variegadas y lúpulos de coloridos.

Si opta por cultivar un tradicional jardín de hierbas aromáticas, haga accesible el camino a las plantas mediante el trazado de un sendero o la disposición de unas losas, de modo que se pueda acceder a todas sin salirse del camino. El acceso es vital, dado que las hierbas aromáticas se usan más que el resto de plantas. Sitúe las plantas en el lugar más soleado del jardín. La mayoría proceden de la zona mediterránea y prosperan bajo pleno sol. Las que requieran sombra se pueden plantar al abrigo de otras más grandes.

Preparación del suelo

El suelo ideal para las hierbas aromáticas es bien drenado y poroso, aunque incluso en suelo denso, si está bien preparado, pueden crecer bien. Desfonde el suelo dos veces, excavando el subsuelo e introduciendo abundante estiércol o compost, o una de sus alternativas. El compost de residuo de hongos es ideal puesto que la mayoría de hierbas aromáticas quieren un suelo de pH entre 7,0 y 7,5.

Lo único que la mayoría de especies no soportan un mal drenaje, de manera que si el suelo es húmedo y denso y no puede ser mejorado removiéndolo o introduciendo grava gruesa, lo mejor es construir un arriate elevado. Si puede, use ladrillos o piedras para elevar los laterales, pero también puede emplear madera. Los travesaños de madera son ideales ya que levantan el parterre unos 30 cm, justo la altura que necesitan.

Si en primavera o verano trasplanta al jardín hierbas que han sido cultivadas en macetero, añada al suelo dos puñados de sangre, harina de huesos y de pescado por m2 unos quince días antes de plantar. Emplee una cantidad similar de abono de sangre antes de plantar las hierbas en otoño o invierno.

Sembrar y plantar hierbas

El primer paso esencial es asegurarse de que el suelo esté totalmente libre de malas hierbas. Una simple raíz de angélica menor o brizna de grama prosperará encantada entre las hierbas aromáticas, en cuyo caso la única solución será extraer la planta y volverla a plantar en suelo limpio.

Si decide hacer una sección especial de hierbas aromáticas, posponga un año la plantación. Excave la zona a conciencia, eliminando cualquier rasgo de malas hierbas, cubra la zona con polietileno negro, entierre los bordes para evitar que se vuele y déjelo así durante un año.

Antes de sembrar o plantar, considere la altura y anchura potencial de cada planta, así como su ritmo de crecimiento y la cantidad de sol que requiere. Algunas, como por ejemplo el levístico, adquieren enormes dimensiones y sólo son aptas para un jardín extenso. Plantas como la borraja requieren mucho sol, mientras que la menta, por ejemplo, está perfectamente en sombra parcial; ambas se extienden rápidamente.

Mantenimiento de las hierbas aromáticas

Abono  Un acolchado de compost o estiércol bien descompuesto extendido por todo el jardín conservará la fertilidad. Extienda una capa de unos 5 – 7,5 cm a mediados o finales de invierno, pero tome precauciones contra las babosas.

Riego  En tiempo seco puede ser necesario regar un poco. Use un aspersor durante dos horas como mínimo para garantizar que el agua empapa los niveles más bajos del suelo.

Desherbado  Durante las primeras etapas del cultivo es importante desherbar a mano. Una vez las plantas se establezcan, al extenderse inhibirán ellas mismas a la maleza.

Poda  Algunas especies, como la lavanda y el tomillo, se deben recortar después de la floración para mantenerlas compactadas y controladas. El uso regular es ya una poda de mantenimiento, aunque también va bien recortarlas un poco de vez en cuando.

Entresacado  Algunas especies requieren control cuidadoso y las plántulas espontáneas se deben arrancar cuando aún son pequeñas. Plantas como la borraja, la menta y, sobre todo, la hierba santa pueden volverse muy dominantes si no se controlan regularmente.

Reproducción  Las hierbas perennes se pueden dividir. El momento ideal es otoño o principios de primavera. Haga esquejes de hierbas semileñosas como romero, laurel o lavanda a principios de verano.

Fuente: Jardinería Orgánica

Geoff Hamilton

Como hacer compost casero

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Como poder hacer tu propio Compost casero y

 contribuir con la Sostenibilidad

Aquí encontrará los pasos para llevar a cabo el compost casero. Esta es una buena forma de aminorar sus desechos domiciliarios orgánicos y generar un abono de magníficas características para su jardín, huerto o cualquier uso similar.

 ¿Qué se necesita?

• Contenedores para compostaje

• Ubicación de la pila o compostera

• ¿Qué materiales se pueden compostar?

• Lo que hay que tener en cuenta

• ¿Cuándo está listo el compost?

 Usando el compost

• ¿Qué materiales se pueden compostar?

• ¿Qué materiales no son apropiados para compostar?

• Lo que hay que tener en cuenta

• ¿Cuándo está listo el compost?

• Usando el compost

• Problemas y soluciones

Compostaje es la descomposición controlada de materiales orgánicos como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc. Al ayudar en este proceso, agregando en una pila los materiales, añadiendo agua y revolviendo para que se aireen, obtenemos compost. Este es un mejorador del suelo, de color café oscuro y tiene aquel característico olor y apariencia de la tierra que encontramos en los suelos boscosos.

¿Qué se necesita?

• Para compostar requiere 1 metro por 1 metro de espacio en su jardín, en donde armar una pila con los materiales orgánicos. La pila puede manejarse dentro de un contenedor o compostera.

• Añada los materiales verdes y cafés por capas (más secos o más húmedos respectivamente). Trate de lograr la siguiente proporción: Una parte de verdes por cada parte de cafés.

• Humedezca uniformemente de vez en cuando y cuide que tenga buena ventilación, revolviendo la mezcla ocasionalmente. Así, lentamente el tamaño de la pila irá disminuyendo en la medida que el material se vaya degradando.

Añada los materiales verdes (húmedos) y cafés por capas (secos). Trate de lograr la siguiente proporción: *Una parte de verdes por cada parte de cafés*.

Compost rápido

Si desea obtener compost en 3 a 4 meses, junte un metro cúbico de material y pique todo en pedazos de menos de 5 cm. Revuelva la mezcla una o dos veces por semana y cuide que esté siempre con la humedad adecuada. Si luego agrega material fresco, éste retrasará la producción de compost, por ello una buena opción es iniciar una pila nueva.

Compost lento

Arme una pila añadiendo material en la medida que se genere. Al cabo de un año podrá encontrar compost listo, haciendo un hoyo a un lado de la pila para alcanzar el compost que está en el fondo. Cuando desee ayudar un poco al proceso, rocíe con agua (1 - 2 veces por mes) y entierre una vara o palo en la mezcla, para asistir la aireación.

Contenedores para compostaje

No es necesario un contenedor, pero ayuda para que su pila se vea más ordenada y es útil para apurar el proceso. Hay varios contenedores (composteras) que puede construir o habilitar:

Compostera cúbica

Esta es de ladrillos o madera. Se recomienda dejar un lado libre o que sea sencillo de desmontar, para facilitar el volteo del material así como para retirar el compost listo. Deje espacios entre las tablas o ladrillos para la entrada de aire. Puede cubrir los lados y fondo con una rejilla galvanizada, para el control de vectores y mascotas. Ponerle tapa es opcional, dependiendo de la cantidad de lluvia en la zona. Las dimensiones son de 1 metro por lado, lo cual asegura un compostaje adecuado.

Barriles o tambores plásticos

Hacerles entre 24 a 48 hoyos de 1 cm de diámetro, para una buena aireación.

Por no tener contacto con la tierra se recomienda agregar algunos puñados de compost viejo o tierra del jardín a la mezcla para ayudar a iniciar el compostaje. Colóquelo bajo techo para evitar entrada de agua de lluvia.

Compostera de rejilla

Consiga una rejilla de 3,5 metros de largo por un metro de alto. Junte y anude los extremos. Cuando sea necesario revolver su mezcla, levante la rejilla, colóquela a un lado y vuelva a llenarla. De esta manera, asegura una buena aireación.

No es necesario tener un contenedor para su compost, pero ayuda para que su pila se vea más ordenada y es útil para apurar el proceso.

Ubicación de la pila o compostera

• Ubíquela en un suelo parejo y con buen drenaje

• El lugar debe mantenerse parcialmente con sombra y protegido de viento fuerte

Coloque sobre la tierra una capa de piedras esparcidas o ramas cruzadas antes de colocar la pila o compostera, ayudará en la aireación. Si las ramas son muy pequeñas se hará complicado voltear la última capa del montón. Otra manera es picar y soltar la tierra antes de iniciar el compostaje.

Importante Idea

Deje espacio entre las piedras para que gusanos y otros organismos puedan pasar a la pila.

Coloque la pila o compostera cerca o en el lugar donde plantará el año venidero, así sólo debe esparcir su compost cuando esté listo.

¿Qué materiales se pueden compostar?

Para hacer compost se puede utilizar gran parte de lo que se genera en el jardín y en la cocina, aunque se deben evitar algunas cosas, como se detalla más abajo. Los materiales a compostar se dividen en cafés y verdes (más secos o más húmedos respectivamente).

Lo que hay que tener en cuenta

Humedad: Para medir humedad apriete un puñado del material de la pila en su mano. Si puede hacer una pelota de material con la mano sin que ésta gotee o se desmenuce fácilmente, está correcto (como una esponja bien estrujada). Si está seco, agregue material húmedo (verde), o agua uniformemente.

Temperatura: Dependiendo de qué materiales ha añadido a la pila y si se voltea frecuentemente, habrá una alza de temperatura dentro de ésta, debido al calor generado por la actividad de los microorganismos. Esto es bueno pues indica un proceso activo y el compostaje se hace más rápido. Si desea obtener compost en poco tiempo deberá airear (voltear) la mezcla cada vez que la temperatura descienda. Finalmente, cuando el compost esté casi listo, la temperatura bajará sin importar cuantas veces lo voltee.

Microorganismos: Si su pila o compostera está colocada directamente sobre la tierra, los microorganismos y otros que se requieren en el proceso pasarán solos a la mezcla. Sin embargo, si sus materiales se encuentran aislados, es bueno agregar a la mezcla unos puñados de compost viejo o tierra para ayudar a iniciar el proceso.

Época del año: Bajas temperaturas (invierno) retrasarán el compostaje. Es mejor iniciar una pila en primavera o verano.

¿Cuándo está listo el compost?

Dependiendo de cuanto trabajó el proceso, el compost está listo en un período de 3 a 12 meses. El compost puede haber alcanzado la etapa de madurez o encontrarse como compost inmaduro. La siguiente tabla le ayudará a definirlo:

También se puede hacer la prueba de la bolsa: Coloque aproximadamente 1 kilo de compost en una bolsa transparente, ciérrela y ubíquela en un lugar fuera del sol directo a temperatura ambiente. Si después de 24 horas la bolsa ha transpirado mucho, por aumento de la temperatura dentro de la bolsa, es porque aún no se encuentra maduro y debe seguir procesándose.

Usando el compost

El compost se puede tamizar con una rejilla de 1 por 1 centímetros antes de usarlo. El material retenido es devuelto a la compostera.

Aplicación y dosis recomendada:

• Para almácigos usar 1 parte de compost por una parte igual de arena o tierra

• Para maceteros use 1 parte de compost por 3 partes de tierra

• Para iniciar huertos, flores y prados nuevos mezcle 2 - 3 kilos de compost por cada metro cuadrado, incorporándolo a la tierra

• En torno a flores y arbustos se puede colocar una capa de compost encima del suelo (de 2 - 4 cm), en primavera. Desmalezar primero.

• Para árboles coloque el compost sobre el suelo en una capa de hasta 5 cm, desde unos 15 cm del tronco hasta cubrir el ancho del árbol

• Para obtener té de compost llene una bolsa de tela con un litro de compost. Amarre la bolsa y colóquela dentro de un balde lleno de agua durante toda una noche. Si lo dejó más de una noche deberá diluir el agua antes de usar. Riegue sus plantas con el té de compost.

¿Qué materiales se pueden compostar?

Para hacer compost se puede utilizar gran parte de lo que se genera en el jardín y en la cocina, aunque se deben evitar algunas cosas, como se detalla más abajo. Los materiales a compostar se dividen en cafés y verdes (más secos o más húmedos respectivamente).

Cafés (secos) Observaciones

Aserrín, virutas de madera.

En pocas cantidades. No utilizar si proviene de madera enchapada.

Hojas perennes (no se caen en otoño).

A veces son muy duras, es mejor añadirlas picadas.

Hojas secas. Júntelas en otoño para usar durante las otras estaciones.

Pasto cortado y seco.

Cuando se requiere de materiales cafés para la mezcla se puede secar al sol pasto recién cortado.

Podas - ayuda a la aireación. Debe ser picado en pedazos chicos de máximo 5 cm.

Verdes (húmedos) Observaciones

Cenizas de madera quemada

Usar pocas cantidades

Cítricos requiere de buena aireación.

Corontas de choclos solamente picados en pedazos chicos (menos de 5 cm).

Estiércol de animales herbívoros caballos, vacas, ovejas, pollos, patos, conejos, etc.

Frutas y verduras usar cáscaras o pedazos. Picado en pedazos chicos.

Hojas y bolsa de té esparcir.

¿Qué materiales no son apropiados para compostar?

Material - Observaciones

Carne, huesos, pescado - emiten olores y atraen roedores y vectores

Cenizas de carbón no incluir

Comida cocida y granos pueden contener aceites y gorduras que atraerán roedores y vectores

Excrementos de animales carnívoros (perros, gatos) pueden contener organismos peligrosos para la salud

Aceites y grasas, se pudren y huelen mal cuando se descomponen

Malezas y plantas persistentes, por ejemplo, malezas y plantas que tienen raíces persistentes, asimismo malezas que tengan semillas

Material inorgánico como vidrios, latas, metales, plásticos

Plantas enfermas no incluir

Productos lácteos como queso, mayonesa, aderezo, leche, yoghurt, crema, etc.

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